LV将在香港新开一家旗舰店倍悦网配资
“路易号”在上海启航之后，奢侈品牌路易威登布局中国市场的步履并未停下，2026年前它将进驻香港尖沙咀的K11 Musea，这或将成为该品牌在亚洲最大规模的旗舰店之一。
上周，路易威登在上海兴业太古汇打造的“巨轮”引发现象级打卡热潮，这个占地面积约2000平方米的旗舰店，融合了展览、商店、餐饮等业态。而据媒体报道，路易威登正计划与新世界集团合作，在香港尖沙咀的标志性商场K11 Musea开设一家全新的旗舰店，占地约40000平方尺，预计于明年底前落成。
和“路易号”的沉浸式展陈空间类似，这家新门店也将融合展览、餐饮等功能，进一步推动门店场景化。值得注意的是，不同于传统的租金模式，商场将根据门店的营业额来收取租金，也就是抽佣模式。
但线下旗舰店的高额投入，能否带来成比例的消费回报，仍是未知数。当“最大门店”已经难以掀起真正的热度时，如何重新激活品牌能量，是整个行业共同的难题。
Z世代偏好“理性奢侈”
近期，贝恩公司与意大利奢侈品行业协会Altagamma联合发布《2025年中全球奢侈品市场研究报告》指出，全球个人奢侈品市场正从高速增长阶段进入平衡调整期，而Z世代消费者成为影响行业格局的关键力量。
报告预计，2024年全年全球个人奢侈品市场规模将来到3620亿至3690亿欧元，同比增长2%至4%，相比过去三年动辄两位数的增幅明显放缓，主要驱动力来自美国市场的回稳与东南亚等新兴区域的拉动，但中国市场表现仍未完全达到预期。
在消费群体结构上，Z世代正在加速主导奢侈品购买决策。报告指出，年轻消费者不再盲目追捧大牌，更注重品牌价值观的表达、产品可持续性与价格透明度。贝恩同时强调，数字渠道与线上线下融合体验对销售的驱动作用，未来品牌需在构建文化认同、优化消费者体验与强化渠道效率之间找到新的平衡点。
开云集团新掌门9月上任
近期，两大奢侈品集团同步释出高管调整消息：2023年初才加入普拉达的CEO詹弗兰科·达蒂斯（Gianfranco D’Attis）宣布离职倍悦网配资，品牌并未公布继任者。
另一边，开云集团任命帮助雷诺汽车走出危机的卢卡·德·梅奥（Luca de Meo）为新任CEO，他将于今年9月就职。从汽车行业一脚跨入奢侈品领域，这位“救火队长”接手的是一个危机四伏的开云。
2021年，这个奢侈品集团的市值将近1000亿欧元，短短几年，已下滑至230亿欧元左右。为了扭转困局，从更换创意总监到卖地产，开云尝试各种自救。
作为职业经理人，在雷诺力挽狂澜的梅奥需要处理开云的一系列问题，比如核心品牌古驰与新任创意总监的磨合，中型体量的巴黎世家、葆蝶家在失去明星设计师后如何平稳过渡，彩妆和配饰业务怎样驱动增长，等等。
颖通上市
6月26日，香水品牌管理企业颖通控股在港交所主板挂牌上市，成为今年少数成功登陆资本市场的美妆零售类公司之一。
作为最早一批将爱马仕、梵克雅宝等国际香氛品牌引入国内的分销商，目前颖通拿下了数十个高端品牌的运营权，涵盖香水、护肤、彩妆、家居香氛等品类，在大中华地区拥有超过400个零售点。2023年，颖通总营收约为12.7亿港元，其中香水产品贡献超过90%。
此次上市被视为颖通加速资本化的关键动作，但市场反应平平，上市首日便破发，总市值跌至30亿港元以下。过去几年，香水作为“逆势”品类的红利期或已见顶，品牌代理商若仅靠渠道数量堆积，将难以支撑长期增长。
安娜·温图尔退休
《穿普拉达的女魔头》原型、现年74岁的《Vogue》全球主编安娜·温图尔（Anna Wintour）计划退休。
温图尔自1988年起担任《Vogue》美国版主编，2020年起兼任全球主编及康泰纳仕集团首席内容官，“主宰”时尚行业超过30年，也主导了时尚杂志的内容决策模式。
随着社交媒体兴起与内容生产碎片化，传统编辑权力结构逐步弱化。有报道称，温图尔正在参与继任者遴选过程，关注点落在全球多元市场、数字化建设以及文化感知力上。
此外，康泰纳仕近年在组织架构上频繁调整，旗下多个刊物已合并编辑团队或推动数字转型。《GQ》《Allure》等品牌内容团队重组亦透露出去中心化的迹象。
（图片来自品牌微博、网站）
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沈晴
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